О чём предупреждают алтайские шаманы

Сегодня день рождения Республики Алтай — волшебного места, которое заменяет невыездным новокузнечанам диковинные заморские индии и камбоджи. Да что там заморье — немногие новокузнецкие семьи могут себе позволить махнуть в Крымнаш. А на бензин до Горного Алтая мы худо-бедно зарабатываем. Так что пока цены на горючку не поднялись до заоблачных высот — вперёд, товарищи, праздновать день рождения гостеприимного соседа!

Ну как день рождения… Люди в этих краях — аккурат посерёдке Евразии — жили около двухсот тысячелетий назад. А в XVII веке они стали центром государства калмыков — Джунгарского ханства. Но после его падения «белые калмыки» — так называли алтайцев казаки — перешли в подданные Российской империи. Долгие годы при царе — и сразу после Октябрьской революции — наш город был с Алтаем единым целым. Мы входили в одну Томскую губернию. Во времена СССР существовала Горно-Алтайская автономная область, которая была частью РСФСР. А 3 июля 1991 года — на волне геополитических перемен — здесь образовали эту самую Республику Алтай, которую мы упорно называем Горным Алтаем.

Сколько же тут бабочек – алтайские, они даже красивее и разнообразнее тропических! И белые, и жёлтые, и кофейные, и чёрные, маленькие, большекрылые, глазастые, пятнистые. Такие дурашки – садятся прямо на тебя, лепятся крошечными лапками на голые руки, рукава, волосы, тычутся щекотными локаторами-усиками, снова взлетают, ползают по яркому разнотравью, по фиолетовым, лимонным, белоснежным, одуряющее пахнущим алтайским цветам, по горячей розово-медовой коре высоченных, точно корабельные мачты сосен, носятся над бурлящей кудрявыми барашками бледно-голубой рекой.

Торжественные колонны туристов маршируют по чемальским достопримечательностям – с обязательной остановкой на острове Патмос, с маленьким сосновым скитом Иоанна Богослова, с наивной наскальной живописью в крошечном гроте, где местная монахиня изобразила известную библейскую сценку с участием трёх волхвов, с вырезанной из камня богородицей, ласково прижимающей головку новорождённого Иисуса. Туда ведёт узкий подвесной мостик, под которым гремит-бурлит становящаяся почти белой Катунь.

Ещё один излюбленный вариант поразмять туристические косточки – забраться повыше, по горной тропке, вьющейся серпантином в живописном ущелье, к какому-нибудь водопаду, коих только в Катунском бассейне насчитывается около семи тысяч. И все они честно льются многочисленными ручьями-речками вниз, в Катунь… Там даже эдельвейсы есть!

Кто-то штурмует карстовые Тавдинские пещеры, протянувшиеся в известняке аж на пять километров. Кто-то не спеша рысит по розово-зелёному сосняку на крепких кареглазых алтайских лошадках. Кто-то месит снег на западном склоне хребта Иолго – ради того, чтобы запечатлеть себя, любимых, у каждого из семи ледниково-тектонических Каракольских озёр, хотя некоторые из них доступны, только если есть специальное альпинистское снаряжение.

А знаменитая Козья тропа, по которой, говорят, японские военнопленные таскали лес для строительства, ближе к вечеру превращается во что-то до неприличия похожее на променад. То мягко, как обычная лесная тропинка, то жёстко и узко, прямо над высоким обрывом, по сплетённым в единое целое корням и камням, она вьётся над Катунью, под горой Бешпек (пять горок, если по-алтайски), от храма святителя Макария, основателя патмоского скита, до Чемальской ГЭС, где уже несколько лет как спустили водохранилище, а когда-то оно каждое лето становилось тёплым и шумным от купающихся взрослых и детей.

Там прозрачная тёмно-коричневая Чемалка впадает в молочную голубую Катунь – клубится, вихрится, шумит, а потом растворяется… Точно пиво в молоко! Кстати, если их нагреть и смешать, то получится немного противное, но очень эффективное народное средство, которое прекрасно помогает даже при самом злющем бронхите… Вот только эти пиво с молоком в их природном исполнении – Чемал с Катунью – такие ледяные и бурные, что редкая туристическая птица отважится туда сунуться.

Но если отважиться! Уже после пяти минут борьбы с текущей с ледников нефритовой Катунью ты выскакиваешь под жаркое алтайское солнышко с совершенно непередаваемыми ощущениями – кожа в ледяных синих мурашках, а под ней бежит, разливаясь, ласковый пожар… То, что называется – такой холод, что обжигает!

Здесь, на Козьей тропе, у каждого живописного вида скапливаются целые очереди желающих сфотографироваться. Дети, как козы, карабкаются повыше над обрывом, взрослые пробуют дегустационную медовуху. А пугливый, большеглазый, годовалый моралёнок по кличке Крым, смахивающий на жирафёнка из-за своих высоких ножек и маленьких трогательно-шерстистых рожек-пупырышек, тыкается мягкими губами в плечо продающего нехитрые сосновые поделки хозяина – семечки давай!

А народ сюда всё едет и даже летит — будто Горный Алтай резиновый. Много туристов из центральной России, много москвичей. Кстати, «москва» продолжает активно раскупать алтайские земли, ставит длинные заборы вдоль Катуни, строит турбазы и частное дачное жильё. И везде – на речных берегах, на Козьей тропе, в расщелинах слоистых сиренево-зелёных скал, в сосновых лесах, густой толстой шкурой покрывающих складчатые горы, похожие на застывшие навечно лесистые цунами, мифических драконов, древних динозавров, даже в Тавдинских пещерах, даже на Каракольских озёрах – малосимпатичные человеческие следы!

Бутылки, пакеты, жестянки, идиотские надписи на волшебных алтайских камнях и скалах и прочий мусор, которым глупое человечество так любит метить территорию, на которую его просто пустили пожить, которая не ему принадлежит. Ох, нельзя так долго и глупо испытывать терпение древних духов Земли – изначальных, грозных, только дремлющих. Об этом не перестают предупреждать алтайские шаманы… А то получим по первое число – как расшумевшиеся дети, разбудившие отдыхающего после работы отца!

Ирина Крылова

NK-TV.COM