Дорога, бегущая под колёсами из Новокузнецка до Таштагола, – гладкая, весёлая, как девушка. Но чем ближе к Таштагольскому району, тем у «девушки» сильнее меняется характер – повороты и подъёмы становятся круче, между гор головокружительно крутится серпантин, а подъемы и спуски достигали 10–15 градусов. А из Таштагола вообще можно только по гравийке, где разогнавшийся автомобиль заносит, как корову на льду.

Столица Горной Шории – довольно симпатичный город, буквально утопающий в цветах и резных фигурках из дерева, лежащий на «первых этажах» сразу нескольких гор, покрытых косматой шкурой тайги, и оттого кажущийся очень большим. Неширокие улочки. Мосты. Сквер со статуей Золотой Шории верхом на… быке с рогами лося! 

Так вот ты какой, «саблерогий морал». Видимо, известный скульптор именно так представлял себе симпатягу-оленя, до сих пор обитающего в здешних лесах. Таштагол, если перевести с шорского, – это каменный лог, но за ним больше закрепилось другое, более поэтичное имя – Камень на ладони. Там обалденное мороженое и очень предприимчивые голуби, бесстрашно дремлющие прямо под припаркованными машинами.

Всего в 20 км от Таштагола – Шерегеш. Место – фантастическое! Зимой сюда приезжают со всей Сибири – покататься на горных лыжах. Главная местная достопримечательность – потрясающей красоты гора Зеленая, которая находится в 1270 метрах над уровнем моря. Летом туда лучше подниматься на кресельном подъёмнике, чтобы обдувал ветерок. 

Красота! Рядом горы Курган и Мустаг – так звали могучего богатыря из шорских сказок! – с 20-метровым крестом на вершине, причудливые камни, похожие на развалины созданной природой «древней крепости», а далеко-далеко внизу – прижавшийся к горному подножию посёлок.

А ещё из Таштагола можно отправиться в очень живописные шорские деревеньки. Оттуда одно время Николай Валуев вообще не вылезал – так понравилось йети искать. Говорят, шорцы, когда его увидели, сразу же признали в знаменитом боксёре близкого родственника этих самых снежных людей, даже восклицали: «Йетить, да это ж йети!». 

Шутка, конечно. Но странно – у всех изображений йети, вырезанных местными умельцами из местного дерева и понатыканных там и сям по всему Таштагольскому району, наблюдается явное сходство с чертами лица и фигуры Николая Сергеевича… Навеяло, однако!

Проехать до Усть-Кабырзы можно по вполне нормальной гравийке, но, конечно, без ветерка. Дорога будет повеселее, чем американские горки. Действительно, потрясает… Вернее – потряхивает! Гравийка под колёсами шуршит, а всё, что находится внутри машин, включая и пассажиров, мелко «дребезжит» и крупно вздрагивает.

На деревянной стеле, приветствующей заехавших в Усть-Кабырзу гостей, – опять же изображение суперпопулярного в Таштагольском районе йети… Или всё-таки Николая Валуева? Ну здравствуй, шорская деревенька! Хлипкий деревянный мостик через больше похожую на ручей Кабырзу, местный магазин – бревенчатая «избушка на курьих ножках». Выбор в магазинчике невелик, но, вот ведь что удивительно, на полках лежат пакеты чипсов – видимо, ходовый товар.

Природа вокруг практически не тронута цивилизацией. А хлеб в Усть-Кабырзе пекут в печи, которую растапливают дровами. За небольшую денежку можно угоститься у местных рыбаков и охотников хоть тайменем и хариусом, хоть диком моралом и косулей… Браконьерят, конечно – Усть-Кабырза находится на территории Шорскогогосударственного природного национального парка, организованного ещё министрами СССР.

Усть-Кабырза расположена на слиянии трёх горных рек – Кабырзы, Мрассу и Пызаса. Самая полноводная и стремительная – Мрассу, названная по имени Мрасса, сына реки Томи, чьим левым притоком она и является. А Кабырзаи Пызас – мелкие, но такие холоднющие, что пальцы сразу же сводит. Во всей деревеньке – 15 улочек, на которых живёт 78 человек. Много маленьких детей – их тут, похоже, очень любят и балуют. А вот школы в Усть-Кабырзе нет – так же, как и электричества. Местный дизельный генератор включается только на два часа в день.

Мрассу – прозрачная-прозрачная и ярко-зелёная от отражающихся в ней солнечно-зелёных гор. В просвечивающих до самого последнего донного камушка Кабырзе и Пызасе плавают шустрые рыбки, которых можно… погладить! Прямо по спинке, от головы до хвоста, как котят! Может, и мурлыкают при этом по-своему, по-рыбьи. Говорят, в здешних лесах полно медведей, но в саму деревню они вроде не заходят… Если только за чипсами?!

Во времена сталинских репрессий в Усть-Кабырзе был лагерь политзаключённых, а всего в кузбасском ГУЛАГе в 30-х –60-х годах прошлого века насчитывалось 500 «объектов ударного зэковского труда», где содержалось два миллиона зэков. За годы Великой Отечественной войны, кроме выполнения основной своей обязанности валить и пилить лес, они сшили пять миллионов комплектов формы для солдат Красной армии! Сейчас усть-кабырзинскийлагерь превращён в музей, и там проводят экскурсии.

Жутковатое это место, если честно! Все экспонаты – реальные вещи и документы реальных людей. Портрет Иосифа Виссарионовича на голой бревенчатой стене. Старые фуфайки и шинели, висящие на вбитых в дерево гвоздях. Голые нары, на которых не было даже матрасов, а самих заключённых здесь содержалось так много, что им приходилось спать по очереди, по два-три часа в ночь. 

Древняя швейная машинка. Письменный стол с допотопным Ундервудом или как там тогда назывались эти «агрегаты» и трогательным алюминиевым бюстиком Ленина, а рядом – простой деревянный стул с накинутым на спинку кителем… Так и кажется, что вот-вот сюда войдёт хозяин этого кителя, заправит в пишущую машинку бумагу и напечатает беспощадное: «Расстрелять»… Аж мурашки по коже!

На всех зданиях, административных и тех, где содержали, кормили, наказывали зэков, — жизнеутверждающие лозунги давно, слава Богу, канувших времён. Вход в лагерь «украшает» бодрая растяжка: «Труд в СССР есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». А на стене возле раздаточной в кухонном бараке – плакат, предлагающий «врагам народа» искупить свою вину перед Родиной. 

Оловянные миски, ложки. Чёрно-белые фотографии с навсегда заключёнными в них уставшими, истощёнными людьми. Не поддающаяся пониманию, кошмарная, бессмысленная жестокость! В штрафном изоляторе, неотапливаемой бетонной коробке, куда отправляли «охладиться» провинившихся чем-то зэков, каменный пол поливали водой, которая превращалась в слой льда.

Через муки и тяжкий труд усть-кабырзинского лагеря прошло немало людей, многие умирали, особенно семилетние дети, которых тогда тоже садили, как врагов народа. Здесь, пригнанная по этапу, какое-то время находилась знаменитая исполнительница русских народных песен Лидия Русланова. За то, что была знакома с опальным Георгием Жуковым – будущим маршалом нашей будущей Великой Победы. 

Каждый заключённый – хоть взрослый, хоть ребёнок! – должен был выполнить суточную норму искупительного труда, напилив три кубометра древесины. А это – около 1800 килограммов, то есть почти две тонны!

В реконструированном усть-кабырзинском ГУЛАГе, ставшем музейным комплексом, по-прежнему находится и зэковская ручная пила-циркулярка, и одноколёсные тележки, на которых заключённые увозили напиленные кубы. Можно попробовать попилить, но с суточной нормой усть-кабырзинских зэков не справитесь – это стопроцентно!

Второй музей, находящийся в Усть-Кабырзе, называется «Трёхречье» – в честь сливающихся здесь Мрассу, Кабырзыи Пызаса. Это целый комплекс разнообразных объектов, разбросанных на огромной территории и имеющих немалую историческую, культурную, природную ценность. Если взобраться по чрезвычайно крутой тропинке на близлежащую гору, к построенной там часовне, можно полюбоваться открывающимся сверху видом – это невероятная красота!

А недалеко от слияния Мрассу и Пызаса, у таинственной Азасской пещеры, где берёт своё начало речка Азас, расположен настоящий Некрополь – место захоронения древней местной жрицы-царицы, которой учёные дали поэтичное имя Кабырзинской принцессы. Рядом находится тайное святилище, где шаманы совершали свои обряды… Асколько пещер в округе Усть-Кабырзы, и глубина некоторых из них достигает семи километров!

Стометровые скалы Царские ворота меняют свой цвет в зависимости от погоды – то они бело-розовые, то серо-фиолетовые. Гора Медная вся точно расписана замысловатыми зелёными узорами, рождёнными из-за оксида меди, содержащегося в них в великом количестве. Есть на усть-кабырзинской земле и красивый, очень холодный родник, именуемый Фатой невесты, и достопримечательный водопад высотой 15 метров, куда можно попасть только на лодке.

Если решитесь на лодочное путешествие, но не обязательно к водопаду, а лучше по чистой, зелёной, сияющей от солнца Мрас-Су, то местные довольно шустро подгонят вам моторную лодку, правда, не слишком безопасного вида. Они тут узкие и нереально длинные и кажутся не слишком устойчивыми и веками не крашенными. Однако на волнах Мрас-Су как рыбы в воде. 

Местные жители такие лодки используют вместо общественного транспорта – рек тут больше, чем дорог, и добраться до соседней деревни на моторке значительно легче. По соседству с Усть-Кабырзой вообще много заброшенных, полуразвалившихся деревенек. Они даже на местной карте отмечены, как нежилые, но в каждой есть хоть парочка домов, где всё-таки живут люди… Удивительно!

Ещё одна очень колоритная шорская деревенька – Усть-Анзас. Бревенчатые домики, «пасущиеся» небольшими семейками-улочками на сочной зелени широких горных подножий, поблескивающие на солнце змеящиеся речки, подвесные дощатые мостики и коровы, хрумкающие, лениво помахивая хвостами, яркую усть-анзасскую травку.

Будто попадаешь совсем в другой мир! Усть-Анзасрасположен там, где речка Анзас впадает в Мрас-Су. Тут Валуев точно не раз бывал! Но есть здесь йети или нет – науке это пока неизвестно. Хотя если бы были, обязательно бродили бы поблизости от Усть-Анзаса – такие уж заповедные, прекрасные места!

Лошади в горной реке плавают, никого не боящиеся «ручные» рыбки скользят над разноцветным галечным дном, над головой сияет голубая бездна нереальных небес, а вокруг застыли сказочные, мохнато-зелёные горы… А ещё в Усть-Анзасе находится этнографический музей под открытым небом – «Тазгол». Это комплекс жилых и хозяйственных построек шорцев конца позапрошлого века и археологических раскопок периода средневековья.

Рядом с посёлком высится Ай-Каан – шорская священная родовая гора. По легенде, это Хан (господин, хозяин) Месяца, охраняющий здешние земли. Говорят, будто бы ещё с древних времён перед каким-нибудь великим несчастьем, важным событием или затяжным ненастьем на вершине Ай-Каана появляются зеркальные двери. Неужели для летающих тарелок? 

Здесь, и правда, ощущается что-то неземное, «параллельное», а Хан Месяца считают аномальной зоной со своенравным «характером», так что если где и охотиться на йети, то, действительно, в окрестностях Усть-Анзаса!

Ещё одна овеянная шорскими легендами гора называется Патын, и это уникальный геологический объект! Патынский массив, находящийся на водоразделе Мрас-Су и Таштыпа, занимает площадь около 100 квадратных километров, а его высота достигает 1628,8 метра над уровнем моря – это выше всех гор Горной Шории. Но главное – запасы здешних железных руд, интересных для промышленной разработки, насчитывают несколько миллиардов тонн.

… Этот уникальный край, и правда, настоящая жемчужина Сибири. Его ещё именуют сибирской Швейцарией. 

Ирина Крылова